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煎餅果子的作文
天津煎餅果子別有風(fēng)味篇一：
天津人愛吃，有“衛(wèi)嘴子”的稱號。天津的飲食的確有著與其他城市不同之處，就連一日之初的早點，都有著與眾不同的風(fēng)味。
煎餅果子最是出名，飯店酒樓里是吃不到的，惟有到一個個推著小車的商販處才能品嘗到含著濃郁津味文化的市民小吃。說它是市民小吃一點也不為過，它是許多天津人每天的必備早點，雖然平民之極，但是卻別有一番情致在其中。
首先，賣煎餅果子的小推車一定要干凈，讓人看著舒爽。其次，作煎餅果子的原料要好。攤煎餅的面一定不能是白面，用白面攤出來的煎餅不但入口發(fā)粘，而且還會有一種淡淡的酸味。面一定要用綠豆面，越純越好。有的商販干脆把青花的小石磨搬到推車旁，邊磨邊做，讓食客看得已然流出口水。卷在煎餅里面的果子（油條或者薄脆）一定是當(dāng)天新炸的，脆香焦黃。另外，撒在煎餅上的一定要是切得細細的香蔥末。
舀一勺面攤在平底爐上，磕上雞蛋，快速攤勻，撒上香蔥，將煎餅迅速翻轉(zhuǎn)過來，然后把油條或者薄脆放入，依次抹上面醬、辣醬，撒上一些椒鹽和芝麻，濃濃的面香和雞蛋的香氣早已把食客的腸胃刺激得咕咕作響了。接過來咬一口，綠豆面爽滑，果子脆香，還有醬的濃郁和芝麻的誘人，這一天的好心情已經(jīng)從早點開始了。
光有煎餅果子的早點好像仍舊沒有盡興，再要一碗鍋巴菜，這早點才算是完美了。它是將鍋巴（即薄煎餅）切成柳葉細片，放到鹵汁內(nèi)，這鹵講究也是頗多，要用清油煸茴香、蔥姜末，加鹽、醬油、芡粉、水制成鹵汁，純素，保證清晨的腸胃不至于受到油膩的“騷擾”。然后盛碗，再加麻醬、腐乳、辣椒、芫荽、香干制成。
據(jù)傳，煎餅果子和鍋巴菜都源于山東的煎餅，后經(jīng)演變，成為兩種不同的風(fēng)味飲食，恐怕煎餅的故鄉(xiāng)也沒有這樣傳奇的做法。天津的飲食區(qū)別于近在咫尺的京菜，充滿了奇思妙想，但卻在平民之問平淡地流傳不息。
烏魯木齊的煎餅果子篇二：
借著一次學(xué)習(xí)交流的機會，有幸在烏魯木齊逗留。烏魯木齊的煎餅果子短短三天，這座城市給我留下了不一樣的印象，在這里我找到了熟悉的味道——煎餅果子。
車多人多，高樓大廈多，跟所有的城市一樣，作為中亞第一大城市的烏魯木齊，自然也不能免俗。走在烏市的街道上，川流不息的街道，易讓人誤以為來到繁華的帝都。記得當(dāng)年在帝都上學(xué)的時候，有個烏魯木齊的同學(xué)，彼時跟她聊天，問起烏魯木齊是個怎樣的城市，她告訴我，烏魯木齊跟北京一樣，北京有的，烏魯木齊都有。那時候，我嘴上雖沒說什么，但心里不以為然。而此時的我，站在鱗次櫛比的鋼鐵叢林中，繁華的城市景象，路邊店面林立的招牌，以及匆匆而行的路人，讓我不得不承認，從城市表現(xiàn)出來的最外在的特點來看，這里跟北京沒什么區(qū)別。
煎餅果子既代表著鄉(xiāng)情和回憶，又能體現(xiàn)一個城市的多元化。從高中時候，在學(xué)校門口第一次吃到煎餅果子，不管走到哪里，我都會懷念學(xué)生時代兩塊錢一個的煎餅果子。而這種大家再熟悉不過的食物，在我所生活的新疆伊犁，卻難覓蹤跡。有一次，在伊犁一個巷子里看到一個貌似賣煎餅果子的小推車，我興奮地穿過馬路，奔到攤子跟前，發(fā)現(xiàn)居然是賣菜煎餅的。但這種能慰藉鄉(xiāng)情、令人想起從前種種溫馨的吃食兒在烏魯木齊不費吹灰之力就找見了。
當(dāng)我站在烏魯木齊車水馬龍的大街上，手上捧著熱騰騰、身價翻倍的煎餅果子，如今它的價格已經(jīng)漲到八塊錢一個，我激動地給五千公里外的朋友打電話，嚷嚷道：“我吃到煎餅果子了，跟以前的味兒一樣一樣的！”朋友在電話里半天沒吭氣，然后悠悠說了一句：“煎餅果子有什么稀罕的，沒出息的家伙，就知道吃�！倍医z毫沒因為朋友的不屑一顧而冷卻了熱情，出于一個攝影發(fā)燒友的職業(yè)熱情，我拿出手機，啪啪啪，從不同角度給手里的煎餅果子拍了幾張?zhí)貙懀缓笥指嫌�。我打算等回到伊犁的時候，把照片給同樣熱愛煎餅果子的老鄉(xiāng)分享一下，讓他們也看看照片，解解饞。
煎餅果子篇三：
朝陽、小路，小攤飄香。每天早上，人們都在渤海灣邊的天津衛(wèi)把這天下獨絕的美食當(dāng)做早餐。說“天下獨絕”，也許有些夸張，但又有誰不在介紹家鄉(xiāng)的風(fēng)味小吃時摻上一把鄉(xiāng)情呢？
攤主們一般推著一輛簡陋的四輪車，拉著一小車的面糊糊和各種配料，清晨6點便到了他們固定的攤位。不用宣傳，也不需吃喝，那一大塊黑黑的鐵板就是最好的招牌。正如熱粥在廣州的受歡迎程度，煎餅果子是天津男女老少永遠的經(jīng)典早餐。
車下生著爐火。用鐵勺盛上一些面糊，那面糊看上去不太白凈，其間似乎總有一些綠黃的雜質(zhì)，可這絲毫不影響面餅的筋道和停留舌齒間的美妙口感。鐵板正熱在興頭上，用做潤滑的麻油一抹在上面就“吱吱”地唱開了。把面糊倒上，再打上一個雞蛋，用木刮勺均勻地推開攤平，滿月一般的果皮散發(fā)出溫和的熱氣。抹上面醬，撤上翠綠的蔥花，最后再加上一點辣子，香噴噴的味道就鉆進了鼻孔，鉆進了身體的每一個細胞。這時，唾液腺受到了強烈的刺激，饞蟲兒爬上來了，揮之不去的記憶也形成了。
還有人喜歡在皮上再加一大塊炸果子。炸果子是一塊油炸的面餅，酥脆得不行。用刀一切，把整份美味一折，再裝到塑料袋里。這時，無論天氣多么寒冷，都必須讓裝著煎餅果子的塑料袋大敞著，要不然炸果子就會失去酥脆的風(fēng)味。這敞口飄香的塑料袋，是清晨的天津的標(biāo)志性風(fēng)景。
我至今還記掛那酥脆的煎餅果子的美味。每次回天津去，早早起來大吃煎餅果子是我雷打不動的節(jié)目。雖然現(xiàn)在身處南國，距離家鄉(xiāng)數(shù)千公里，但總有許多細密綿綿的線把我和家鄉(xiāng)緊緊相連，煎餅果子便是其一。在麥當(dāng)勞、永和豆?jié){大王等新式早餐的強大攻勢下，它依然能守住天津人的餐桌。它沒有全聚德、狗不理、桂發(fā)祥那樣的老字號招牌和榮譽，它只生存在小四輪車上，在街邊巷角，但它卻牢牢地占據(jù)了天津人的味蕾和記憶。
在廣州，我也不止一次見到過天津小吃專賣店，甚至有賣煎餅果子的。然而買下一份，嘗嘗，卻不是我記憶中的樣子。似乎總是少了一種味道，哦，那是天津的味道。
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