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匆匆那年豆皮香散文
許是已經(jīng)老邁,又遠(yuǎn)離故土,常常會(huì)念起兒時(shí)的美食。舊時(shí)的鄉(xiāng)村,大抵都是破落的,日子過得緊巴,所以,食物多是粗糲之作,就像莊稼人一樣,質(zhì)拙、厚樸,都是原汁原味的。不過,在食物只是以果腹為唯一功能而存在的時(shí)候,再精巧的烹飪,也留不住舌尖上的快感。今日一想,往日那許多平凡的食物,盡管粗制,都是可叫做美食的。說是美食,卻并不全在于味覺,而是一種情感體驗(yàn),那一匙一盞所流露的風(fēng)華,是日濃一日的懷想。
昨晚,在“微信讀書”的軟件上,讀了《荊襄吃食紀(jì)略》,記憶的味蕾便活泛起來。原以為《荊》寫的是地方吃食的趣味文化,不想?yún)s是教人烹飪的教程。對(duì)于飲食文化,純粹技巧性的傳授,我并不熱衷,只讀了兩章就放下了,并不知道作者是如何鋪陳下去的,但它卻令我突然想到家鄉(xiāng)的小吃——豆皮。
在湖北江漢平原的食物譜系中,有兩道輔食都叫豆皮,一道叫三鮮豆皮,一道叫豆皮子。
人之口欲,莫不好鮮嗜腴,三鮮豆皮就是這味覺取向的精巧之作。三鮮,即米鮮、肉鮮、蔥鮮。三鮮豆皮的主料是糯米,糯米蒸熟后,被兩層薄如蟬翼的雞蛋皮包裹著,呈方塊狀。早先蒸糯米,都是用木甑子,出甑的糯米飯帶有甑子的木香味道,米粒錚亮錚亮的,乳白色里隱含著淡淡的青色,看似撩眼,卻不輕佻。
世間的許多事體,都是有些牽強(qiáng)的,掛了個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?hào),卻又全然斷絕于名號(hào)之外,三鮮豆皮就是如此。說是三鮮豆皮,其實(shí),完全不跟豆子搭界,它的外表和內(nèi)置壓根兒就沒有豆類的介入。三鮮豆皮的外身是薄薄的雞蛋皮,一張雞蛋皮鋪在鐵砂鍋上,再鋪一層兩指厚的糯米飯,糯米飯中有星星點(diǎn)點(diǎn)的肉末。經(jīng)過半支煙工夫的文火炙烤,再全然翻卷過來。此時(shí)的蛋皮已經(jīng)是焦黃色,在白色的蒸汽里顯出一絲華貴。大師傅用鍋鏟就勢(shì)將整塊豆皮切割成豆腐干大小的方塊,一時(shí)間,一鍋豆皮仿佛鋪滿麥穗的五月田疇,金燦燦的。
按慣例,掌勺的師傅多是在這一刻撒一把碎碎的蔥花,既強(qiáng)化口感,也是一種點(diǎn)染,這對(duì)于味覺、視覺都是一種平常的享受。而精于在細(xì)微之處出彩的師傅,則會(huì)在三鮮豆皮快要起鍋的當(dāng)口,再在灶里加一把旺火,片刻之后,沿鍋沿澆小半瓢骨頭湯。湯到霧起,吱吱聲便唧唧咋咋、急促促地從豆皮的縫隙中漫延出來。大師傅說,豆皮的制作經(jīng)過兩次的油炸,糯米又呈黏性,不免油膩,獸骨湯渾濁,算是高湯了,澆上小半瓢,可化膩增鮮。
當(dāng)食客就著一杯溫?zé)岬呐D袒蛘叨節(jié){,吃下這香噴噴的三鮮豆皮的時(shí)候,想必除了味蕾的極致享受,該是還有另外的體味,比如,凡生活滋味中的精華,或許不在于刻意的追求,也許,一些人生的淺理近知,就在于細(xì)微處的點(diǎn)石成金。
遺憾的是,眼下許多攤面上的三鮮豆皮,沒有了往日的焦脆、柔軟,糯米失卻了糍性,甚至于咯牙,這種純利益趨向所孵化的三鮮豆皮,好像在網(wǎng)絡(luò)上趕稿人的急就章,呼啦啦就出來了,索然無味,沒有了嚼頭。
三鮮豆皮至今還是流行于江漢平原一帶的時(shí)令早點(diǎn),而豆皮子卻難得一見了,是制作的繁瑣契合不了如今對(duì)于便捷的追崇,還是豆皮子的寡淡無法逢迎時(shí)下的重口味?難以定奪。反正豆皮子仿佛就是一介出世的隱士,歸隱于生活的叢林,難得見到它的身影了。
豆皮子要經(jīng)過泡米、碾磨、沉淀、鐵砂鍋煎炸好幾道工序。起初,白花花的大米被浸泡在清水中,米粒不急不躁,安之若素。這似乎就是它慣有的風(fēng)范,它由稻漿到稻穗,再由稻谷蛻變到赤裸裸的米粒,由迎風(fēng)而歌、向陽(yáng)而舞到沉寂于水的歷練,它都是淡然處之。尤其是它經(jīng)過磨眼后,即便經(jīng)過磨盤的碾壓成為米漿時(shí),那身段都是溫婉的。
豆皮子不像三鮮豆皮與豆子沒有半點(diǎn)瓜葛,在浸泡大米的時(shí)候,綠豆也與大米同時(shí)浸泡,綠茵茵的綠豆,在清水的滋潤(rùn)下,綠皮次第綻開,圓潤(rùn)的豆粒齜牙咧嘴,通體都是嫩綠淺翠,宛如翡翠一般的養(yǎng)眼滋心。做豆皮的老把式說,做豆皮置入綠豆,不只是為了養(yǎng)眼的點(diǎn)綴,大米固然香氣清冽,但舌尖所喜好的往往是百味雜陳,一味接一味帶來的疊加的厚重,是有力道的綿長(zhǎng),綠豆性甘、清香,它和稻米的香兩香融合,才有雋永的奇效。
對(duì)于美食,制作過程大都是帶有藝術(shù)性的心智享受,做豆皮子更是如此。待到鐵砂鍋?zhàn)套堂俺鰷\淺的青煙,一把鬃刷蘸上少許的香油在鍋面上來回刷幾個(gè)回合,盛米漿的葫蘆瓢沿著鍋沿一番行走,米漿便噗呲噗呲地沿著鍋面如蓮花樣的盛開,白花花的,太陽(yáng)般的耀眼。成型的豆皮子薄亮薄亮,微黃,如一張上好的宣紙。豆皮子起鍋后,要置放在倒扣的筲箕上,轉(zhuǎn)運(yùn)到陽(yáng)光下的篾席上曬干。篾席上一葉一葉的豆皮子,恰如池塘里盛開的荷花,筲箕上留下的蔑簽的印記,一如荷葉上的紋理,經(jīng)絡(luò)分明,蜿蜒而去。
凡美食,皆美在回味之處,如長(zhǎng)曲短調(diào)的繞梁之音,眼看,不以乍香誘惑,吃過,當(dāng)有口齒留香,如人世一場(chǎng),不當(dāng)匆匆過客,即便走過,也要留下美名。豆皮子就是有這風(fēng)范的美食。
豆皮子之吃,有兩吃之分,若是趁熱吃,便切成條狀或者塊狀,香油下鍋,爆炒片刻,豆皮或挺或曲,雖是油滑,卻不膩口,要是再酌一把白綠相間的蔥花,由不得你不滿口生津。
若要將豆皮子長(zhǎng)久地保存到來年的夏天,則要經(jīng)過幾個(gè)時(shí)辰的太陽(yáng)日,待到豆皮挺括,便卷成長(zhǎng)條的豆皮卷。豆皮卷晶瑩剔透,圓潤(rùn)、直爽,一根根的活脫脫就是白色的玉簫。這幾個(gè)時(shí)辰的陽(yáng)光歷練,我自然相信這短促的過程,既是豆皮吸納了陽(yáng)光的精華,也是豆皮自覺自為的揚(yáng)棄,一吸一納、一揚(yáng)一棄中,沉淀下來的淡閑看江湖的氣定神閑。
成卷的豆皮經(jīng)過刀切,截面如唱片,清晰的紋路里,似有蛙鼓的婉轉(zhuǎn)聲、稻穗脆生生的拔節(jié)的聲彌漫開來。被切的豆皮僅有半指之寬,層層疊疊地卷曲在一起,層理間的勾連全在于彼此恰到好處的銜接,絲毫不賴于黏黏糊糊的拉扯。所以說,要賦予豆皮子更為高潔的風(fēng)骨,莫不過它最初的舒展是一種精神的綿軟表達(dá),當(dāng)它經(jīng)由一番陽(yáng)光的淬火后,雖然堅(jiān)挺,但絕非就是生硬的傲骨。軟硬之間都是自自然然的心性。
最為精要的豆皮子的食味,當(dāng)屬臘肉煮豆皮。但平常人家多是清水煮豆皮,只有殷實(shí)人家才有臘肉煮豆皮的口福。窮鄉(xiāng)紳說,食肉者鄙,煮豆皮子的真正精華,藏于寡淡之中,看似無味,卻又味在其中。這絕非是窮鄉(xiāng)紳的狡辯或者避窮之說,生活之妙處就在于此。南宋的愛國(guó)詞人辛棄疾說得好,“味無味處求吾樂,材不材間過此生”,生活的快樂就在于在無味中求有味,食素者未必就高雅,食肉者未必鄙賤,人所貪嗔的也許是難得的奇味,但生活的大快樂,就是平日里的庸甜俗香。
一碗煮好的煮豆皮,湯色乳白,湯汁如凝脂一般,輕觸碗面,湯面會(huì)一陣顫動(dòng),蕩起零零散散的光澤。箸過湯動(dòng),卷曲的豆皮子破湯而出,仿佛一個(gè)個(gè)晶潤(rùn)如玉的指環(huán)。過去,有講究的店鋪主人,盛用煮豆皮的大多是亮煞煞的白瓷碗,再配一雙白色的竹筷。店家說,吃煮豆皮子萬不可使用紅漆筷子,紅漆筷子固然是喜慶的色氣,但煮豆皮本就是素雅的性情,耀眼的紅色來襲,破了的,不單是和諧的色調(diào),還有依托于色調(diào)的口味。
后來,聽人說,煮豆皮子有治療口腔潰瘍的功能。起初,我是疑惑的,僅憑豆皮子的食材都來自于泥土,就斷定它是清熱解毒的尤物,斷不可信,世間的許多催火、上毒的中草藥也是生于泥土之上,一個(gè)母親既可生養(yǎng)英烈,同樣可以奶出孽類,同宗的分野都是常見的。我問郎中,郎中說,過日子當(dāng)隨性一些,不可教條,許多病本就不算病的,不醫(yī)自可痊愈。若說煮豆皮還是一劑藥方,它的藥味就在無味之中。
我知道,這云遮霧繞的回答,無疑就是做人的心訣。所以,我對(duì)郎中肅然起敬了,也似乎是第一次覺得,生活的況味是無需去刻意追尋的,味道就在無味之中,或者,既然無味,何須去孜孜以求呢?它又何以能成為你生命中真命天子?
或許,再也無緣吃到煮豆皮了,但諸多旁物的誘惑,無法消解我對(duì)它的念想。如今的我,已然生出了些許的慧根,郎中早先大徹大悟的醍醐灌頂,我不再視若珍寶,但當(dāng)雨后清宵、月華滿窗,我會(huì)記起這豆皮,在匆匆那年的關(guān)于豆皮的味道中,尋覓生活的答案——舉凡滋味,都有始終,生活里的歡樂、痛苦終究要?dú)w于一種平淡,就像一曲激越的曲謠,縱然高潮迭起,最后都要退守于寧?kù)o。
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